AIHE: Transistori kerhokahvaa

Neutro Oy on tuonut saataville muunnossarjan Parman turbo vastuskahvan muuttamiseksi transistorikahvaksi muunnossarjan avulla.

Muunnoksen voi myös toteuttaa ostamalla pelkän piirilevyn ja valitsemalla muut komponentit itse.

Piirilevystä on saatavilla kahta mallia.
Kerhomalli, jossa on mahdollisuus valita täysi jarru tai jarruton tila kytkimellä. Tämä levy on pienempikokoinen ja soveltuu siten kerhoiltakäyttöön paremmin.

Säätökahvamallin piirilevy on isompi ja siinä on potentiometri herkkyyden säädölle ja jarrun säätömahdollisuus potentiometrillä tai moniasentokytkimellä.

Perusherkkyyttä kahvassa voidaan muuttaa vaihdettavilla "Chipeillä", joille on olemassa oma piirilevynsä.
Kahva on 10-liuskainen ja Chippissä siis vastuksia 9 kpl. Chippi kiinnittyy piirilevyyn piikkirimalla ja kannalla.

Piirilevyjen hinnat ovat:
Kerhokahvalevy 6EUR
Säätökahvalevy 9EUR
Chippilevy 1.5EUR

Muunnossarjojen hinnat ovat:
Kerhokahva 23EUR (ilman chippilevyä)
Säätökahva 47EUR (ilman chippilevyä)

Sarja käyttää PNP darlington transistoria.

Toimivan kahvan tekemiseksi tarvitaan siis myös Turbokahvan runko (joko käytetty tai uusi). Uusia kahvarunkoja ilman vastusta on tulossa ja niiden hinta on 40EUR/kpl

Sarjan asennusohje löytyy täältä:
www.neutro.fi/slot/Downloads/kahvaohje.pdf

Sarja perustuu ns. Normaaliin Brittiläiseen kytkentään ja siitä löytyy lisää tietoa linkistä:
www.bscra.byethost16.com/control/cont1.htm

Kuvia levyistä ja kahvasta:
www.neutro.fi/slot/img/Piirilevyt.JPG

www.neutro.fi/slot/img/Muutettu_kahva.JPG

Muunnossarjassa tulee tarvittavat osat ja johdot muunnoksen tekemiseksi. Rataan liittyvät pistokkeet eivät kuulu sarjaan. Muunnettavassa kahvassa tulee olla runko, liipasin + varsi, täyskaasunasta, jarrunasta ja liipasinnasta toimintakunnossa. Piirilevy kiinnitetään vastuksen kiinnityskorvakkeisiin kulmamallisilla kiinnityspaloilla ja ruuveilla.

Liipasinnasta kannattaa hioa hyvin esim 1000 hiomapaperilla, ettei nastan mahdolliset terävät reunat raavi piirilevyä puhki ennenaikaisesti.

Ensimmäisiä muunnossarjoista kasattuja kahvoja koe-ajellaan parhaillaan.
Protokahvaa on koeponnistettu Hyvinkäällä jo pidemmän ajan.

Lisätietoja Jussilta:
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Olemme koeajaneet yhtä kerhomallia Iisalmessa !

Hyvin toimii ! Suosittelen !!!

Onkos muut saaneet kahvoja kasattua ja koeajettua?

Onkos kasausohjeen osalta jotain selkeää puutetta tai epäselvyyttä, jota voisi korjata?

T.Jussi

Kirjoitellaan näitä kommentteja nyt sitä mukaa kun tulee kasatessa mieleen. Kaiken kaikkiaan vaivatonta on ollut tähän asti:
-metallirunkoisen 50R potentiometrin akselin juuressa on pieni nysty, se kannattaa viilata veks ennen asennusta, jotta potikka ja akseli asentuisivat suorassa kulmassa piirilevyyn nähden. (tai mieluummin viilata piirilevyyn kolo, kuten alla sanotaan)
-piirilevy kannattaa asentaa kahvan runkoon niin, että liipasimen varsiliuskaa ei joudu taivuttamaan S-muotoon hirveän paljoa. Taivutus lyhentää vartta, ja nastan liikerataa liu'ulla aika huomattavasti.

Paree viilata piirilevyyn kolo, eipähän pääse potikka kiertymään väärään asentoon !

Moikka,

Tosiaan tuon 50ohm potikan kun kerran kiristää paikalleen ja ottaa sitten pois, niin jää hyvä merkki mihin porata muutaman mm reikä, jolla potikka pysyy paikallaan.

50ohm potikan kaverina on R1 vastuksena käytetty tuota 47ohm ja samaa 47ohm vastusta myös kerhokahvoissa, joissa ei ole herkkyyssäätöä. Jos kahva tuntuu ala-alueella liian hätäiseltä suurimman vastusarvon omaavalla chipillälkin, voi tuon R1 muuttaa esim 39 tai 33ohm, jolloin ala-alue pehmenee.

50ohm potikkaa ei taas ollut saatavilla, joten 100ohm potikalla toimitetaan satseja. 100ohm potikka oli alkuperisessä protoyypissä käytössä ja toimii myös hyvin. Erona on, että 100ohm potikalla herkempi reuna on jo tosi hätänen.

Eli tyypilliset potikka/R1 vastusparit, joita olen nyt käyttänyt. Perässä suluissa vastusarvo, jota aion kokeilla tulevaisuudessa herkkyyssäädön parantamiseksi.

Pot 100ohm, R1 33ohm. (22ohm)
Pot 50ohm, R1 47ohm. (33ohm)

Kuten Pertti tuossa kirjoitti, kannattaa piirilevy asettaa aika "alas" (lähelle alkuperäisen vastuksen pinnan tasoa), jotta liipasinvarren "S"stä tulee loiva. Samalla tulee viilata / jyrsiä lovi kahvarungon vastussuojaan kohtaan, jossa R1 ja R3 vastusten juotospiste on. On sitten sattunut nuo juotospisteet juuri samalle korkeudelle, johon tuo alumiinirungon taitos luonnostaan olisi tulossa.

Jos haluaa välttää liipasinvarren muotoilua, voi madaltaa vastuksen kiinnityspisteitä ja tuota suojakaarta, jolloin piirilevy istuu "alemmas". Saattaa joutua kyllä suurentamaan kulmakiinnikeiden reikiä yms, että saa sopivasti istumaan.

T.Jussi

Kahva on kasattu, kokeiltu kotiradalla, ei mitään valittamista. Paitsi radassa, mutta se ei liity tähän.

Kahvat vihdoin saatu kasattua ja testaus tapahtuu huomenna Minilandin kesäsarjan Scaleautokisassa.

Iisalmi Endurossa moni ajoi noilla Neutro-kaasuilla ( kerho mallilla )

Hyvin toimivat ja ovat miellyttäviä ajaa. Ari keksi kasatessaan kiinnittää piirilevy suoraan turbokaasun runkoon. Eli ei niitä kulmarauta virityksiä. Liipasimenvarren hän vaihtoi muoviosan sisäpuolelle.

Tällä tavalla piirilevy on paremmassa turvassa. Lisäksi johdot lyhennyttiin sopiviksi, niin ettei kaasu yletä lattiaan pudotessaan.

Niin mitäs tuollaisella kaasulla on hintana? Jos toi vakuutusyhtiö nyt jossain kohtaa minua muistaa, niin olis tarve ostaa 2 kahvaa jotka sopis 5 vuotiaalle JK auton kuskille.

vastaankin itse itselleni että tuollahan noita hintoja on ylhällä mainittuna

Moi
Kasailin tuollaisen Neutron säätökahvan, toimii hyvin. Ajoin 1/24 scaleautoo ja JK:ta, Hawk7.

Tilasin Parman Turbo kahvan, ilman vastusta ja säätökahvakitin
Paketin mukana tuli kaikki tarvittavat osat, paitsi banaanipistokkeet.

Poiketen jutun alku kuvista, "jarrupotikka" ei onneksi ollut diodimallinen. Paketin mukana tuli DiFalco economy brake DD836, 2.5ohm. Ei muuta kun, piuhat kiinni potikkaan, diodien kolvaamisen sai unohtaa.

paketissa oli yksittäis vastukset, 15 ja 47ohm. Chippivastuksiin tuli 3 vaihtoehtoo, 22, 27 ja 39ohm

Mukava kahva ajella

-marko

Mukava kuulla, että kasaus onnistunut ok.
Jarrupotikka helpottaa kasausta kyllä aikapaljon.

Tosiaan 33ohm vastuksilla jos tekee vielä chipin tuohon väliin, niin kattaa jo aika ison skaalan hyvin.

T.Jussi

Oma suositus on tehdä malliautokäyttöön vielä huomattavasti löysempi chippi, meillä on 45 ohm (siis 9x45 ohm todellisuudessa...) ja se on aika passeli. Liukkaalla kelillä ja syheröllä radalla voisi olla ehkä vieläkin löysempi. Varsinkin proto SRP40k-koneella vaatii aika löysää chippiä liukkaalla, Scaleauto yllättävää kyllä menee helpommin, vaikka onkin pitkällä välityksellä.

Vertailun vuoksi, Göteborgissa Scaleauto-PM:issä piti ajaa 27 ohm chipillä (kirein mitä mulla oli, mutta kireämpikin olisi voinut olla) kun rata oli nopea ja pitoa oli paljon. Eli mun suositus on että tekee noi chipit vielä isommilla väleillä tai sitten tekee vielä useampia. Myös Hawk7- ja G12-koneilla voi olla nopealla radalla tarvis vähän kireämpää chippiä. Tuo 22 ohm kuulostaa aika lailla oikealta.

Chippejä ei ole koskaan liikaa Ainakin meikäläisen harrastaminen tapahtuu niin laajalla rintamalla ja niin monenlaisissa olosuhteissa, että kahvaan (30 palainen Difalco) tarvitaan säätöjä. Chippejä mulla yhteensä 11 kpl. Haarukassa 43 ohmia - 240 ohmia. Malliautoja tulee yleensä ajettua haarukassa 78...148 ohmia. En tiedä kuinka Difalcon ja Neutron chippien ohmimäärät vertautuvat.

-kaitsu

moi,

Kolvailin 47ohm chipin, vaikuttaa tosi rauhalliselle. Nyt valmiina 27, 37 ja 47ohm chipit. Kympin välein huomaa ainakin eron, kun vaihtaa chippiä. Nyt 37 ajossa, scaleautolla ja Hawk7:lla, potikalla herkkyyden säätö moottorien välillä.

joo, 22-27ohm vaikuttaa tosi tiukalta, antaa löylyä jo pintakaasulla, ainakin JK Hawk7

Jos DiFalcossa vaikka 148ohm, tarkottaaks toi kokonaisvastusta vai keskivaiheen kaasun vastusta. Vähä hepreaa toi vastushomma.

-marko

Joku asiaan ja sähkövirtaan perehtynyt voi vastata tarkemmin... kattelin joskus vähän niitä kytkentäkaavioita mistä Jussi vinkkasi, ja niistä saisi laskettua ton kokonaisvastuksen ja miten se pelaa. Eri kahvamerkeillä on kuitenkin erilaiset kytkennät, eli ne ei ole ihan helposti vertailukelpoisia. Ja se miten vastus ilmoitetaan voi myös olla erilainen...

Kuten tossa aiemmin yritin selittää, ainakin tossa Neutron kahvassa chipissä on siis jokainen vastus tuon chipin "nimelliskoon" suuruinen, eli kokonaisvastus (vastus ekalla langalla) on siis 9 kertaa tuo ilmoitettu. Nimellinen vastus on siis kahden vierekkäisen nastan välinen ero (kun siis käytetään lineaarista vastusta eli kaikki chipin 9 vastusta on samankokoisia). Tokihan on mahdollista tehdä myös epälineaarisia chippejä käyttämällä erikokoisia vastuksia samassa chipissä, näitäkin olen kokeillut erikoisolosuhteisiin. Eli "lineaarinen" 39 ohmin chippi on siis kokonaisvastukseltaan 351 ohmia, ja se säätöpotikka on sitten siihen vielä päälle 0...100 ohmia eli maksimissaan 451 ohmia kun potikka on hitaimmassa asennossa.

Tämän chipin + säätöpotikan lisäksi siinä piirissä on vielä yksi vastus, mutta en muista sen suuruutta enkä sitä onko se rinnalla vai sarjassa, eli en osaa selittää miten nuo vaikuttaa yhdessä. Sitäkään en tiedä onko noissa trankuissa eroa DiFalcon ja Neutron välillä eli reagoiko ne jotenkin eri tavoin tuohon ohjaukseen. Muistetaan siis että tuo vastus on vain säätämässä ohjausjännitettä mikä menee trankulle.

DiFalcon 148 ohmin vastus on aika hyvä malliautoille, se toimii suunnilleen samoin kuin joku 50 ohmia Neutron kahvassa.

Toi epälineaarinen chippi kuulostaa kokeilun arvoiselta, onko kovin salaista speksiä miten tuollainen rakennellaan. Ajatuksena saada keskivaiheen ja täydenkaasun alue venyvämmäks.

Minkälaisella portaalla kannattaa vastusta laskee/nostaa, kun kaasu menee kohti täyskaasua.

Hawk7 moottori kohteena.

Tossa mulla on "potikkana" 50ohm ja piirilevyssä nyt 15 ja 47 ohm vastus

Sellaista olen kokeillut että alussa ja lopussa on isommat vastukset ja keskialueella pienemmät. Näin saadaan keskialue vähemmän herkäksi, eli kaasua voi säädellä tarkemmin sillä alueella. Tämä on hyvä koska useimmat mutkat ajetaan juuri jollain keskialueen asennolla. Eli alussa pari "löysää" asentoa jolla voi lähteä liikkeelle ja ajaa hiljaa kun tarvitsee, sitten tullaan nopeasti keskialueelle jossa tapahtuu vähemmän per liipaisimen asento, sitten lopuksi taas pari isoa vastusta yläpäässä jota yleensä vähemmän käytetään ajossa, eli niillä tarkoitus vain saada kokonaisvastus sopivaksi. Voit kokeilla esim. laittaa alkuun 2 kpl 60 ohm vastusta, sitten keskialueelle 5 kpl 25-40 ohm vastuksia ja loppuun 2 kpl 60 ohm. Tuosta tulee noilla 25 ohm vastuksilla suunnilleen sama kokonaisvastus kuin 39 ohm lineaarisella palikalla eli voit vertailla niitä keskenään, onko eroa.

Uskoisin että suurin hyöty näistä tulee ääriolosuhteissa tai radalla jossa on tarkasti ajettavia mutkayhdistelmiä. Aika vähän olen näitä ehtinyt tosissaan testaamaan eikä mulla edes ole montaa epälineaarista. En osaa sanoa onko näistä hyötyä. Itse olen ajatellut että tällä voi vähän yrittää paikata ajajan puutteita Eli jos ajotapaa ei osaa muuttaa niin sitten muutetaan kahvan säätöjä että valitulla sormen nopeudella ja tarkkuudella auto menee hyvin ympäri... Tässä kuitenkin suosin edelleen vanhaa 10-potikkaista DiFalcoa, jossa jokaisen nastan saa säätää erikseen. Tosin uskon että merkittävää hyötyä tästä saa lähinnä tehokkaissa Eurosportin tapaisssa autoissa. Muistan joskus että yhden potikan minimaalisen pienellä säädöllä saattoi jollain tarkalla radalla olla jopa 0,2 sekunnin vaikutus kierrosaikaan. Mutta tämä on mutua, ei kovin täsmällistä tietoa.

Tuskin Hawk kaipaa ihan näin suurta salatiedettä. Mutta onpa taas jotain jolla voi leikkiä...

Kiitos vinkistä, kyllä rakennan yhden jollain tuollaisella yhdistelmällä mitä ehdotit.

Chippiin tulee 9kpl vastuksia, eli laitetaan esim. 1 kpl, 60ohm yläriviin ja alariviin. sitten vaikka parikertaa 30ohm ylä- ja alariviin, ja tosta edeään samalla tavalla loppuunasti, kunnes chippi on täynnä vastuksia

Vähä varmennuksia, koska en ole kovin sinut elktroniikan kanssa